Как часто следует обслуживать кондиционер?

0
Обслуживание и чистка кондиционера

Каждый пользователь кондиционера должен знать не только, как правильно его использовать, но и как позаботиться о нем. Это важно, потому что благодаря этому мы можем наслаждаться удобством как можно дольше. Так что важно? 
Следует помнить, что для обеспечения надлежащих условий работы кондиционера, а также его максимальной эффективности необходимы периодические проверки эксплуатации и техническое обслуживание кондиционера. Для этого обратитесь в сервисную службу, которая имеет соответствующий опыт и квалификацию.
Не пытайтесь делать это в одиночку! При неправильной очистке вы можете подвергнуться порезам или даже поражению электрическим током. Несанкционированные сервисные проверки также могут привести к аннулированию гарантии на устройство. 

Для выполнения необходимых операций технического обслуживания, необходимых для правильной работы, пользователь обязан провести как минимум два технических осмотра в течение осеннего и зимнего и зимне-весеннего сезонов. Если на кондиционер распространяется гарантия, в случае невыполнения обязательного технического осмотра пользователь теряет все права, вытекающие из его гарантии. 

Техническое обслуживание кондиционеров включает в себя: очистку фильтров внутреннего блока очистку ребер испарителя и конденсатора проверку наполнения хладагента и при необходимости наполнение фреоном проверку герметичности соединений фреоновых систем проверку герметичности конденсатной системы проверку проводов и изоляции на предмет механических повреждений проверка работы контрольных устройств 

Следует полагать, что в случае частого использования кондиционера, как во время охлаждения, так и при отоплении, очистка должна проводиться не реже одного раза в год (указывается дважды). 

Сетка и угольный фильтр могут быть очищены самим пользователем, а дезинфекция должна быть заказана службой кондиционирования воздуха. 


Чистка, проверка и обслуживание  кондиционера

Кондиционер дает воздуху желаемые параметры. Воздух, который поступает извне и проходит через каналы и кондиционер. Поэтому необходимо обратить внимание на чистоту устройств и каналов. Холодный воздух будет чистым, если перед выходом воздуха установлен специальный фильтр для удаления пыли и мусора. Типичный воздушный фильтр может быть преобразован в более сложный дренажный и плазменный фильтр, который дополнительно обрабатывает воздух, выдуваемый через кондиционеры. Со временем фильтры загрязняются, что снижает их эффективность, и, следовательно, эффективность всего кондиционера падает. Следовательно, потребление энергии увеличивается. Кондиционеры часто становятся ледяными из-за конденсации воды. В кондиционере также могут образовываться микробы, для которых среда будет загрязнять фильтр. Затем, к сожалению, они пойдут в комнату с надутым воздухом. Систему кондиционирования воздуха следует регулярно чистить, чтобы не только поддерживать хорошее состояние всего устройства, но и поддерживать здоровье пользователей.

Очистка кондиционера

Следует помнить, что запущенный кондиционер вредит вам. Только кондиционер правильно выполняет свою роль. Текущий сервис с месячными интервалами состоит из очистки фильтров испарителя и конденсатора, очистки испарителя, проверки слива конденсатной воды и измерения температуры в испарителе, проверки электрических соединений и герметизации соединений системы охлаждения. Испытание при использовании кондиционера только весной и летом в начале и в конце «сезона охлаждения» должно включать проверку давления в системе охлаждения, измерение всех температур, проверку конденсатора (повреждение и риск коррозии). Эта задача в подавляющем большинстве случаев должна быть передана специалистам. Воздухозаборники и выпускные отверстия должны быть очищены сухой и мягкой тканью, в то время как для удаления более тяжелой грязи вам потребуется использовать теплую воду и мягкое моющее средство. Категорически не используйте едкие вещества. Некоторые кондиционеры оснащены автоматическими системами очистки фильтров. Ультрафиолетовое излучение удаляет неприятные запахи и убивает бактерии. Фильтры следует очищать в соответствии с инструкциями производителя. В среднем фильтры следует чистить каждые 14 дней. Кондиционер, однако, иногда требует тщательной очистки. Особенно это касается каналов. Эта деятельность может быть поручена компаниям, специализирующимся на очистке кондиционеров. Кондиционирование воздуха, вызывающее гниение, вызывает, среди прочего, сонливость, головные боли, пазухи, заболевания легких.

Установка арки в дверном проеме

0
Арка в дверном проеме

Для того, чтобы визуально увеличить пространство в квартире прибегают к различным хитростям. Примером данных манипуляций может служить деревянная арка в дверной проем, когда дверь полностью убирают. Способ достаточно эффективный, но имеет ряд особенностей.

Материал и технология для арки

Технологию по установлению арки, в зависимости от своих вкусов, выбирает строитель. Установка арки в дверной проем имеет ряд особенностей и разных технологий, которые чередуются в зависимости от различных ситуаций. Первым делом на этот процесс влияют материалы из которых состоят стены.

  1. Если стена изготовлена не из кирпича, а к примеру, из гипса, бетона и других монолитов, то вам повезло. Установить арку будет проще всего, хотя процесс не самый чистый и будет очень много пыли. Арка просто вырезается над проемом, а после облагораживается шпаклевкой, деревом и прочими материалами. Вырезать бетон можно с помощью разных инструментов, таких как болгарка с алмазным диском. С мягкими материалами, как гипс, меньше всего проблем. Их можно резать и ручной ножовкой, но электрическим лобзиком, конечно, будет быстрее. Главная здесь задача — правильно рассчитать и вымерять арку. Эта техника не подходит для кирпичной стены, так как после частичного удаления кирпичи спускаются ниже, покрываясь трещинами.
  2. Гипсокартонная арка используется в тех случаях, когда стена кирпичная. Все, что выше дверного проема убирается и появляется место для гипсокартонной арки.Арка

Монтаж гипсокартонной арки

Гипсокартонная арка устанавливается в следующей последовательности:

Шаг 1. В проем монтируют верхний профиль, который подбирается в зависимости от толщины стены. Толщина двух листов гипсокартона является другим расстоянием. Профиль нужно отмерять по длине и отрезать нужный кусок, а после прибить дюбелями посередине стены.

Шаг 2. Гипсокартонная заготовка тоже делается не сложно. Сначала нужно отрезать прямоугольник, который будет входить в проем. После того, как он станет, нужно с помощью нескольких саморезов прикрутить его к потолку и только после этого расчертить арку нужной формы. Можно и не прикручивать гипсокартон на саморезы, а с помощью циркуля либо карандаша разметить место закругления. Когда чертежи на гипсокартоне будут готовы, их стоит вырезать ножом или пилкой и с помощью этой заготовки сделать аналогичную.

Шаг 3. С помощью дюбелей в проем крепятся боковые профили для гипсокартона. Их стоит располагать с двух сторон — с правой и левой.Арка

Шаг 4 Первая заготовка из гипсокартона крепится к потолочным и боковым профилям.

Шаг 5. Рулеткой замеряете дугу арки и по этой длине отрезаете очередной профиль, а после, нужно разрезать его боковые полки на куски по 5 сантиметров. Центр профиля ни в коем случае не прорезать. Далее, понемногу гнем профиль, подгоняя его под гипсокартон, и, повторяя форму арки. Для вышеупомянутых действий, как правило, используют профиль UW. Арочный проем готов!

Шаг 6 Теперь стоит усилить конструкцию между потолком и арочным проемом саморезами закрепить перемычку. Перемычкой служат любые профили, как UW, так и CW. Хотя UW стоит все же дешевле.

Шаг 7. Следующим шагом является установка второй заготовки из гипсокартона.

После того как все шаги будут плмкнуну 7 цгипсокартон имеет свойство лопаться. Данный процесс стоит держать под контролем, делая надрезы на гипсокартоне. На задней стороне поперек длины полосы через каждые 5 сантиметров нужно делать надрезы. Но резать нужно только бумажный слой, а гипс не трогать, ведь он будет переламываться в нужных местах, а после монтажа все неровности и трещинки заделываются с помощью шпаклевки. Каждый сломанный фрагмент нуждается в закреплении.

Установка арки в дверной проем

Установить арку в дверной проем своими руками более чем возможно. Этот процесс вписывается в три пункта:

  1. Устанавливаются арочные контрашульцы — гибкие уголки из пластика, устанавливающиеся в дырочку. Они не вбиваются, а клеятся на арку с двух сторон при помощи шпаклевки либо специального клея для гипсокартона. Это нужно для создания идеальной дуги. Вы найдете место для этого уголка и останется только обрезать его. Клеить его стоит по всей длине арки.
  2. После этого арка очищается от лишней шпаклевки и неровностей и шпаклюется первый раз полностью.
  3. Финишное шпаклевание. Процесс аналогичный с первым разом, но теперь устраняются все оставшиеся недочеты. Можно для двух этапов применять финишную шпаклевку, но учтите, что она будет сохнуть дольше.

Обратите внимание на аксессуары для окон.

На последнем этапе нужно провести зачистку шпаклевки. Обои прикроют боковые части арки, а вот торец красят, и именно его придется вычистить наждачной сеткой чтобы убрать все неровности и прочие дефекты. Когда вы завершите — пройдитесь по торцу грунтовкой, а после, покрасьте в два слоя.

Очень часто гипсовую арку украшают конструкциями из древесины или окон или другими материалами. Тогда вам придется шпаклевать лишь боковые части. Вы будете избавлены от подшива торца гипсокартоном.

Регулировка окон своими руками. Видео

0
Регулировка окна ПВХ самостоятельно

Регулировка окон требуется на протяжении всего срока эксплуатации, для того, чтобы добиться стабильно идеальной работы механизма. Усадку могут дать и стены возле окна, и длительное пребывание окон в эксплуатации. Регулировку окон своими руками может произвести любой человек, нужно лишь знать, где крутить детали.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются хозяева окон:

  1. Задевание рамы окна провисшими створками окон.
  2. Частое изменение механизмов открытия окон. В этом случае настройку необходимо производить по горизонтали.
  3. Из окна начинает дуть. Проблема решается изменением натяжения прижима.
  4. Винты затягиваются в том случае, когда расшаталась ручка в окне.
  5. С большим трудом открывается окно. Необходимо провести смазку всех элементов окна.
  6. Ручки могут треснуть. Выход — замена ручки на новую.

Регулировка окон самостоятельно. Инструкция

Горизонтальные и вертикальные регулировки окон

Регулировка оконПри эксплуатации происходят деформации, и владельцы сталкиваются с такой проблемой, как провисание окон.

Для исправления потребуется инструмент — шестигранный ключ на четыре миллиметра, но можно использовать отвертку, все зависит от конструкции окна.

Манипуляция с петлями необходима для выравнивания створок в окне, их можно подкручивать как вверху, так и внизу, улучшая, тем самым, вид окна. Верхняя пружина регулирует окно по всем сторонам. Отверстие по ключ прикрыто.

Регулировку металлопластиковых окон своими руками можноделать двумя способами: по часовой стрелке и против часовой. При вращении инструментом по часовой стрелке происходит притягивается к раме, а низ приподымается. В случае вращения против часовой стрелки все элементы опускаются вниз.

Оконный прижим

Он зависит от винтов, которые располагаются по всему периметру окна. Их можно вращать с помощью гаечного ключа или шестигранника. Иногда регулирование производится с помощью специальных пластин.

Верхняя петля регулируется следующим образом: окно открывается в режиме проветривания, далее инструмент вставляется в отверстие, после чего прижатие петли можно регулировать, проворачивая инструмент вправо или влево. Петля внизу управляется болтом, который также нужно вращать и, калибруя прижатие окна.

Особое внимание необходимо уделить тому, что после регулировки всех винтов обязательно производится проверка результата. Для этого в оконное пространство вставляется кусок газеты и закрывается окно. Если окно легко закрывается, то нужно еще подкрутить.

Неисправность ручки

Частая поломка заключается в том, что она блокирована из-за неправильной прокрутки. В таком случае окно не закрывается, и ручка не работает.

Для исправления необходимо прижать язык замка, а после закрытия окна, ручку нужно проворачивать в нужном направлении.

Другие проблемы, с которыми сталкиваются владельцы:

  • створка провисает;
  • смазка высохла.

Для исправления второй проблемы нужно произвести смазку всех подшипников профильной части машинным маслом или использовать любую другую смазку.

Если этот ремонт не подействовал, то производим изменение петель.

Регулировка окон на зиму своими руками

Если ручка поломалась в зимний период, то придется провести ремонт. Под ручкой пластина отворачивается и открываются шурупы крепления ручки. Их вынимаем и производим замену ручки.

Еще одна проблема — это регулировка стеклопакета. Створки иногда очень провисают и даже регулирование не может принести никаких улучшений. Может получиться так, что производитель снизил затраты на производство окна и фурнитуры на такие окна почти не будет, единственный выход – это установить стеклопакет.

Максимально опускаем створку с помощью нижней петли. Когда окно зарыто, вытаскиваем шпателем штапики.

На следующем этапе открываем створку. Со стороны ручки в углу кладем прокладку таким образом, чтобы она в закрытом положении надвигалась на них. Далее приподнимаем на 7 мм, и в этом случае поднимается угол. В следствии этих преобразований образуется расстояние около пяти мм.

Затем внедряется стеклопакет и плотно фиксируется прокладками. Удаляется резина и проверяется состояние окна.

Каждый сезон целесообразно проводить регулировка металлопластиковых окон своими руками. Прижим окон можно ослабить в летний период времени. Такой вариант даст возможность продлить долговечность плотных уплотнителей.

Периодически нужно делать осмотр резины и, в случае выявления дефектов, производить замену.

Таким образом, используя описанные выше техники, можно на много продлить срок службы окон, и быстро устранять мелкие неисправности в работе.

Обеспыливание бетонного пола

0
Обеспыливание бетонного пола

В процессе ремонта многие сталкивались с проблемой незащищенных полов. На бетонном массиве, который простаивает без стяжки либо покрытия, образуется много мусора. Эта пыль и грязь разносится обувью по всей квартире, создавая немало проблем для хозяев. Такую неприятность можно решить только одним способом — обеспылить бетонное покрытие. Тем более, что обеспыливание бетонного пола своими руками вполне возможно сделать самостоятельно.

Причины появления пыли на бетонном полу

К появлению пыли на бетонном полу приводит недостаточное сцепление верхнего слоя. Бетон — это смесь, состоящая из цемента, песка и жидкости. Они соединяются под влиянием различных факторов. Из-за слабого их проявления верхний слой бетона такой непрочный.

Основные причины:

  1. Не плотность усадки. В нижнем шаре бетона сцепление между компонентами происходит лучше, чем на верхнем. Это и является причиной слабости верхнего слоя, а значит и появления пыли. Иногда применяют виброусадку бетонной смеси, но не всегда эти средства помогают в достижении прочности.Обеспыливание бетонного пола
  2. Может ослаблять поверхностный слой цементное молочко. Вода, входящая в состав бетона, проступает на верхнем шаре и всасывает в себя частички цемента. Эта жидкость высыхает, но превращается в непрочную пленочку, которая может отшелушиваться и создавать пыль.
  3. При выходе воздуха в бетоне создаются поры. На верхнем шаре их значительно больше, нежели на нижнем. Эта проблема решаема виброусадкой, но она не даст 100% результата.

Иногда за причиной образования пыли на верхнем слое может стать нарушенная технология изготовления бетона и его заливка. Профессионалы, как правило, прекрасно справляются с замесом и укладкой бетона, но люди, не опытные люди часто где-то портачат.

Даже если учесть все эти обстоятельства, и постараться их не допустить, вы не застрахованы от того, что пыль не появится. С этим помогают средства иного рода.

Упрочнение верхнего слоя бетона

Обеспыливание бетонного пола и его укрепление невозможно представить без промышленных технологий. Их применяют во время изготовления сверхпрочных полов в учреждениях, где на бетон припадает огромная нагрузка. Одной из распространенных средств является топпинг, или втирка сухих смесей в не застывший бетон. При небольшой площади это можно сделать и без специальной техники. Если этот вариант не подходит, то можно использовать ручную втирочную машинку. Для дома эту технику можно в значительной мере упростить — специальные растворы заменит обычный цемент:

  1. Когда только залитый бетон схватиться нужно рассыпать цемент, толщиной в один сантиметр.
  2. Как только цемент начнет тянуть из бетона воду и промокнет, его следует вдавить в пол.
  3. После этой затирки, цемент еще раз засыпается, но уже толщиной в пол сантиметра. После опять вдавливается.

После этого стоит накрыть пол промышленной пленкой, чтобы вода не испарялась и на бетоне не проявились трещины. Существуют смеси для бетона с пароизоляционным эффектом, которые разбрызгиваются на полу.

Специальные пропитки для обеспыливания верхнего слоя

Обеспыливание бетонного пола Материалы обеспыливания бетонного пола самые разные. Сейчас можно воспользоваться специальными пропитками. Кроме того, это и самый простой способ для укрепления верхнего слоя бетона. Специальный раствор можно нанести на пол как с помощью малярной кисти, так и пульверизатором. Такие жидкости выполняют двойную функцию: укрепление и уплотнение верхнего слоя пола. Указанный вариант, среди прочих средств, является самым дешевым, что тоже не маловажно.

Главным отличием пропитки от грунтовки, которую тоже частенько применяют в этих средствах, является то, что наносится она на свежий бетон, который еле сцепился.

Существует несколько видов пропиток:

  1. Для обеспыливания и укрепления. Их действие можно сравнить с грунтовками, потому что они действуют по одному принципу: клеящее вещество на водной основе помогает в сцеплении верхнего слоя бетона, тем самым укрепляя его и не допуская появления пыли. Их можно наносить как на едва застывший бетон, так и на полностью высохший. Конечно самый действенный вариант — первый.
  2. Другим видом является краска-пропитка, к примеру, «Сипол», который доступен в двух цветах: в сером и черном. Наносить их нужно только после грунтовки пола и его очистки от грязи с пылью.
  3. Силер или пароизоляционная пропитка. Здесь двойное действие: укрепление поверхности и эффект водоотталкивания. После нанесения силера бетон будет медленно отдавать свою влагу и благодаря этому становится прочнее. Часто это средство используют чтобы закрепить топпинг, хотя, как самостоятельное средство он тоже крайне популярен. Эффект будет сильным только в случае нанесения на свежий бетон ­ он еще не высох до конца, но уже можно по нему прохаживаться.

Существуют и народные способы для обеспыливания бетонного слоя. Часто высохший пол покрывают жидким стеклом. Наносить его можно как широкой малярной кистью, так и пульверизатором. Другим, более простым вариантом, является нанесение на пол грунтовки глубокого проникновения, но ее нельзя разбавлять водой. Для этих целей подойдет качественное и густое грунтовое покрытие.

После укрепления верхнего бетонного слоя срок его жизни в значительной мере возрастет, снижается способность впитывать воду, что также продлевает его жизнь. Обеспыленный шар, даже после нескольких лет активной эксплуатации, не пойдет трещинами.

Установка окон своими руками

0
Окна в частном доме

Популярность пластиковых окон уже давно неоспорима. Счастливые обладатели ПВХ конструкций по достоинству оценили все их преимущества в отношении деревянных окон. Сегодня можно выбрать ПВХ окно с различным набором функций — это и режим проветривания, и большая светопропускная способность, звуко- и теплоизоляция, надежность и достойный внешний вид. Пластиковые окна не нужно каждый год утеплять и красить. Именно поэтому так много желающих установить пластиковые окна в частный дом.

Нельзя не сказать об одном недостатке стеклопакетов — это их немалая стоимость, причем 1/3 часть которой приходится на монтажные работы. Поэтому желание сэкономить на монтаже и выполнить все работы самому вполне логично и объяснимо.

Добросовестная и грамотная установка окон своими руками состоит из нескольких моментов. Изучим их подробнее.

Демонтирование старого окна

Демонтаж старого окнаПрежде чем установить новое окно, необходимо демонтировать прежнее окно.

Для этих операций будут нужны следующие инструменты:

  1. Перфоратор с регулировкой скорости вращения;
  2. Дрель;
  3. Ножовка по металлу или шлифовальная машинка;
  4. Электролобзик;
  5. Стусло;
  6. Обыкновенный топор, лом или монтировку;
  7. Баллон с пеной и пистолет для подачи пены;
  8. Канцелярский ножик;
  9. Шпатель и сухая смесь для шпаклёвки;
  10. Жидкие гвозди и растворитель;
  11. Шуруповерт с набором саморезов, дюбель-пробки;
  12. Сэндвич-панели и пластиковые уголки для отделки откосов и углов;

В связи с большой массой пластиковой конструкции нужно заранее подыскать напарника, так как в одиночку установить ПВХ окно будет трудно.

Подготовив все нужные инструменты и материалы, пора начинать разборку старого окна.

  • Освободите подступы к окну, отодвиньте мебель и накройте батареи и пол тканью или пленкой;
  • Снимите с оконного блока створки и форточки или фрамуги, выньте стекла;
  • Уберите старые наличники и сливы, если они есть, демонтируйте подоконники;
  • Удалите по периметру старого окна утеплитель, с помощью гвоздодера выдернуть старые гвозди, крепившие раму;
  • С помощью лома либо монтировки раскачайте старую раму и аккуратно выньте ее из проема. Пустой проем очистите от остатков мусора и пыли;

Монтаж конструкции окна

Монтаж нового пластикового окнаНа этом разборка старого окна закончена и можно приступать к установке пластиковых окон. Монтирование нового окна по этапам:

Подготовка конструкции окна к монтажу.

  1. Для этого выньте из рамы створки и уберите в сторону. По бокам и сверху прикрутите к раме пластины для будущего закрепления и удерживания рамы в нужном положении;
  2. Заготовьте бруски из дерева по 5 сантиметров длиной;
  3. Вставьте раму ПВХ в оконный проем, и подложите под нее снизу подготовленные брусочки. В результате вокруг окна должна образоваться щель шириной от 2 до 5 сантиметров;
  4. При помощи уровня и клиньев отрегулируете раму четко по горизонтали вертикали;

Подготовив таким образом раму, следует приступать непосредственно к монтажу окна.

Фиксация пластиковой рамы

  1. Изогните прикрепленные к раме ПВХ монтажные пластины в форме колено и, плотно прижав свободный конец к стене, просверлить в стене отверстие через пластину. При этом сначала к стене крепятся нижние пластины, а затем верхние и средние и вся закрепленная конструкция вновь проверяется уровнем.
  2. С внешней стороны рамы закрепите в специальном пазу водоотлив из металла, прикрутив его саморезами к раме;
  3. Вставьте в раму вынутые ранее стеклопакеты. Затем необходима предварительная регулировка окон. Открытые створки не должны самопроизвольно открываться и закрываться;
  4. Выверенные створки нужно плотно закрыть и приступить к запениванию зазоров;
  5. Предварительно наклейте по периметру раму малярный скотч для защиты поверхности от пены, которую потом будет очень трудно удалить;
  6. Увлажните водой проем окна и края рамы. Это нужно для лучшего прилипания пены;
  7. Тщательно запеньте все зазоры вокруг окна заранее подогретой пеной, стараясь не оставить даже малейшей щели. Снова сбрызните пену водой для лучшего затвердения;
  8. С помощью пены установите на откосы боковые панели, выровняйте их зафиксируйте малярным скотчем;
  9. Замерив ширину оконного проема, отпилите подоконник нужного размера установите его, отрегулировав по горизонтали с помощью брусочков. Подоконник должен выходить вперед на 5-10 сантиметров и иметь небольшой уклон в сторону жилого помещения. Свободное пространство под подоконником запеньте, либо заделайте раствором;
  10. Через несколько часов удалите лишнюю пену и установите на подоконник декоративные заглушки, а на откосы пластиковые уголки;

После установки оконной конструкции ПВХ тщательно зашпаклюйте снаружи окна запененные зазоры, иначе под воздействием солнечных лучей пена очень быстро разрушится и в дом начнет проникать холодный воздух. Если пространство под подоконником так же было запенено, пену тоже нужно зашпаклевать. Пена не влагостойка и быстро портится под воздействием воды. После этих действий ваше окно будет выглядеть аккуратно и добротно.


Внимательно проверьте дренажное отверстие в сливе. Оно должно быть свободным и ничем не перекрытым, иначе лишняя вода не будет стекать наружу, что рано или поздно приведёт к разрушению конструкции окна.

На следующий после установки день уже можно снять защитный скотч, открыть створки и проверить их работу. Для такой тонкой операции, как окончательная регулировка окон, можно вызвать специалиста.

Вот, собственно, и все теперь вы знаете как произвести монтаж окон своими руками. Новые окна в частный дом поставлены, можно с чувством исполненного долга наслаждаться результатом своей работы. При правильной эксплуатации и бережливом отношении, пластиковые конструкции прослужат много лет без замены и ремонта.

Утепление пластиковых окон своими руками. Видео

0
Утепление окон

В последнее время широко распространена установка окон из пластика, которые хорошо справляются с функцией поддержания в помещении установленного микроклимата. Пластиковые окна обладают такими объективными возможностями как:

  • обеспечение благоприятной температуры воздуха в комнате;
  • защита от внешнего шума;
  • возможность проветривания комнаты.

Когда какой —либо из приведенных выше пунктов нарушается – вы сами способны устранить появившийся дефект и выполнить утепление пластиковых окон своими руками на зиму.

Сущность вопроса

Конструкция пластиковых окон

Конструкция окнаПредварительно, перед ликвидацией найденного повреждения, ознакомьтесь с конструкцией и с особенностью пластикового окна. Это не даст вам сделать ошибок и позволит быстро устранить неисправность.

Следует знать, что пластиковое окно представляет собой набор элементов, таких как:

  • оконный профиль (пластиковый);
  • стеклопакет;
  • металлофурнитура;
  • набор уплотнителей;
  • откосы, служащие основой всего профиля окна.

Фактором повреждения воздухонепроницаемости, являющимся поводом для утепления окна и балкона, может стать всякий из приведенных выше элементов. Стоит отметить, что речи не идет о разрыве герметичности конкретного узла, в плане целого, так как пластиковый профиль не сохнет и не портится от сухости, как, например, деревянный. Главной причиной задувания воздуха с улицы, при плотно закрытом окне, являются щели в местах стыковки его основных составляющих.

Ликвидация неисправности

Утепляем откосы пеной для монтажа

Зачастую, нарушением целостности откосов, является неправильная их установка, из —за чего в дальнейшем может понадобиться утепление пластиковых окон своими руками. Легко работать с утеплением пластиковых откосов, так как пройтись нужно только по швам. Заполнить щели между рамой и стеной можно следующими средствами:

  • пена строительная;
  • волокно базальтовое;
  • подобные строительной пене материалы.

Выполняя утепление пластиковых окон снаружи, обязательно закрепите утеплитель с двух сторон стеклопакета, используя необходимый теплоизоляционный стройматериал.

Отладка фурнитуры

Подборка фурнитуры для окна

Регулировка окон ПВХУстановлено, что в новых домах, спустя какое —то время проемы для окна подвергаются своеобразной «усадке», и происходит перекашивание створок окна. Но проблема решаема. Неполадка работы створок устраняется простой регулировкой фурнитуры, отвечающей за их качественную службу. Данное действие производят с помощью эксцентриков (цапфы), края которых при движении ручки окна, размещаются в специальных пазах. Чтобы створка окна плотно соприкасалась с рамой — необходимо поворачивать эксцентрик по часовой стрелке. Из инструментов можно использовать гаечный ключ или плоскогубцы. Поворачивать его нужно лишь чуть —чуть на 1—2 миллиметра. Если створка очень сильно зажалась, ослабьте её, покрутив эксцентрик в обратную сторону.

Другим способом устранения негерметичности окна, является настройка прижимного механизма. Найдите прижимную пластину (она находится на раме, возле петель), там же увидите язычок. Чем сильнее он выдвигается, тем плотнее пластина прилегает к раме, что и требуется. Чтобы выдвинуть язычок, нужно повернуть ключ против часовой стрелки на прижимной пластине.

Замена уплотнения

Установка нового уплотнителя

Уплотнитель — специфическая подкладка, гарантирующая воздухонепроницаемость пластиковых стеклопакетов. Срок службы составляет около пяти лет. В дальнейшем, возможно, его сильное изнашивание, что приводит к нарушению герметичности окна.

При небольшом дефекте данного утеплителя, можно заменить какую —либо его часть. А если повреждение или изнашивание слишком сильное, следует прокладку демонтировать и заменить её.

Чтобы сменить уплотнитель, без ущерба для всего окна и своего бюджета, необходимо провести «распакечивание», то есть извлечь весь стеклопакет из оконных створок. Производится это следующим образом:

  • бережно и скрупулезно вытащить штапик (специальная пластиковая рейка с резиновой прокладкой);
  • достать из проема стеклопакет;
  • демонтировать отслуживший уплотнитель;
  • в пустой паз вложить новый утеплитель.

По вашему желанию, новый уплотнитель можно надежно зафиксировать клеем. Затем обратно вставить стеклопакет и прикрепить штапик. Будьте осторожны именно со штапиком, так как он по своей структуре очень хрупок и самостоятельно изготовить вы его не сможете — придется вызывать специалиста.

Штапики снимают стамеской или шпателем. Например, плоской стороной шпателя прижать штапик от стекла и ударить по нему ладошкой, тогда край инструмента вклинится между рамой и штапиком. Дальше необходимо подцепить середину монтируемого элемента и тянуть его к центру. И так все четыре стороны окна.

Ремонт и регулировка пластиковых окон

0
Ремонт пластиковых окон своими руками

Технологии человечества развиваются, что затронуло не только электротехнику, но и механизмы, стройматериалы и другие вещи, одними из которых стали окна. На замену старым деревянным окнам пришли более качественные, удобные, изолированные пластиковые, но, как и любой другой предмет, они ломаются. В этой статье мы разберем, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно.

Причины возникновения поломок

Если у вас не закрывается пластиковое окно или отошли уплотнители на открывающихся частях, то на это повлияли такие факторы как:

  • Неправильная установка стеклопакета.
  • Плохая настройка механизмов.
  • Неправильная эксплуатация окна.

Ремонт оконВсе эти факторы могут приводить к следующим поломкам:

  • Нарушение регулировки фурнитуры.
  • Дверцы ваших окон не будут закрываться, или будут, но при этом, цепляя окно, что вызовет ещё большие проблемы.
  • Износ уплотнителя. Впоследствии данной поломки окна не будут плотно закрыты, и в дом будет проникать холодный воздух зимой.
  • Неполадки в механизме открывания. Окно просто не будет реагировать на то, что вы пытаетесь его открыть или закрыть.

Давайте разберём устранение каждой из этих поломок.

Устранение поломок, ремонт и регулировка пластиковых окон

Как и вся мебель, стены и прочие предметы обихода, окна вашего дома должны быть целыми, а значит функциональными. Ранее мы узнали виды поломок пластиковых окон и сейчас перейдём к их устранению.

Регулировка фурнитуры окна

Правильная регулировка полностью избавит вас от появившихся нарушений, то есть первой поломки в списке.

Для начала необходимо ознакомится с инструкцией по регулировке, так как окна разные, и у каждого производителя есть своя система. Инструкцию обычно получают при покупке окон, если у вас ее нет, обратитесь к фирме, в которой вы покупали окна, и попросите ознакомиться с инструкцией, мало кто откажет в такой простой просьбе, тем более вы их клиент. К тому же, умение регулировать фурнитуру поможет вам контролировать её при сезонных переходах, так как метал, используемый в фурнитуре расширяется и сужается при перемене температур, что обусловлено законами физики.

Для проведения регулировочных работ вам необходим шестигранный ключ на 4 миллиметра, который нужен для настройки эксцентриков расположенный в регулировочных пазах. Сами пазы обычно располагаются в запорных цапфах, реже в петлях рамы.

Замена уплотнителя окна

Замена утеплителяИзношенный в ходе эксплуатации, уплотнитель необходимо заменить, тем самым решив 2 поломку из нашего списка.

Перед тем как приступить к замене уплотнителя, необходимо выявить точную причину поломки, так как если вы замените уплотнитель, а у вас сбой в регулировки фурнитуры, она порвёт и этот уплотнитель, что приведёт к дополнительным затратам.

Далее переходим к выбору уплотнителя, необходимо вычесть все размеры для уплотнителя, а также выбрать производителя. Различные производители выпускают уплотнители, которые прослужат в среднем 5-10 лет, но есть некоторые немецкие фирмы, выпускающие уплотнители со сроком службы и в 15 лет. Также, кроме самого уплотнителя, вам понадобится клей, необходимый для крепления уплотнителя к вашему окну. Выбору клея также следует уделить внимание, некоторые клея разъедают резину и пластик, а это составляющие, как уплотнителя, так и самого окна. Сама замена уплотнителя не требует особого труда, вам необходимо избавится от старого уплотнителя и отчистить пазы от грязи и пыли накопившегося в них, также необходимо полностью удалить остатки старого клея.

После очищения пазов наносится тонкий слой клея и монтируется шнур нового уплотнителя, необходимо равномерно укладывать уплотнитель, избегая растяжек и сжатий, место стыка шнура приходится на угол и также склеивается клеем. Стоит заметить, что существуют специальные смазки, которые увеличивают срок эксплуатации уплотнителей, ими стоит воспользоваться при монтаже.

Настройка механизмов открывания окон

Механизм окон довольно прост и используется очень часто, что приводит к неполадкам, таким как:

  • Заедание или трудный поворот ручки окна, что связанно с засорениями, в данном случае механизм необходимо прочистить от мусора, пыли и грязи. Если при повороте ручки слышны щелчки или другие посторонние звуки, то ситуация заключается в провисании створки, регулировку которой необходимо проводить согласно инструкции производителя окна вашего дома.
  • Разбалтывание ручки, в этом случае необходимо затянуть болты крепежа ручки, так как они ослабились или сошли с места, но в таком случае их необходимо для начала вернуть на место. Сперва необходимо открыть доступ к элементам крепежа, делается это путём сдвига декоративной накладки, сам болт зажимается при помощи отвёртки.Регулировка окна
  • Заклинивание ручки в положении открытого окна, причиной этой поломки является заедание блокиратора, а для её устранения его необходимо вернуть в изначальное вертикальное положение.

Несколько советов по эксплуатации окна вашего дома.

  • Необходимо избегать засорения водоотводов, так как если вода скопится в одном месте, это вызовет неприятные последствия.
  • При смене сезонов необходимо проверять и регулировать фурнитуру.
  • Не оставляйте окно открытым на долгое время, так как оно будет стягивать затворы и в итоге створка провиснет.
  • Следите за чистотой ваших окон и не допускайте доступ грязи и мусора в механизмы.Теперь вы знаете как произвести ремонт и регулировку пластиковых окон

Отделка откосов окон своими руками

0
Откосы на окнах ПВХ

Строительные технологии интенсивно развиваются, пополняются материалы для строительства, старые привычные всем материалы заменяются новыми, более качественными и лучшими по характеристикам, которые можно перечислять бесконечно.  Сегодня мы обсудим тему откосов окон, ведь на данный момент большинство людей меняют свои старые деревянные окна, заменяя их пластиковыми как в домах квартирах, так и на балконах и лоджиях, вследствие чего возникает вопрос отделки откосов окон, какие существуют типы откосов, а также технология их монтажа

Типы: откос снаружи и внутри

При монтаже пластиковых окон известно большое количество новых, старых, хороших и плохих типов отделки откосов окон, но мы рассмотрим наиболее распространённые и проверенные типы, монтаж которых можно выполнить самостоятельно. Такими типами являются откосы из: «сэндвич» панелей, вспененного пластика (ПВХ — Поливинилхлорида) и гипсокартона. В принципе отделка откосов окон из ПВХ и гипсокартона мало чем отличается и их можно объединить в одну графу, но отличия все, же есть, к примеру, способ крепления.

Характеристики каждого типа откоса окна

Откосы Все они отличаются и типом материала и процессом работы, а также временем которое вы уделите для откосов.

Отделка откосов окон «сэндвич» панелями

При монтаже откосов с помощью «сэндвич» панелей можно изготовить откосы разного типа, будь то матовая отделка, глянцевая или вообще замаскированная под дерево и тому подобные типы, что позволяет изготовить откосы с такой же структурой, что и сами окна, создавая тем самым тип монолитного с откосами окна.

Этот тип откосов обладает хорошими характеристиками, такими как:
— Способность удерживать тепло, это связанно с пористой структурой и устраняет возможность появления конденсата на откосах, который появляется из-за перепада температур с наружной и внутренней сторон.

— Влагостойкость, панели не впитывают влагу, что также придаст откосам пароизоляционный эффект и защитит их от появления грязи, вызванной прилипанием пыли к влажной поверхности.

— Защита окон от промерзания. Такие откосы препятствуют проникновению влаги со стороны откоса, что вызвало бы промерзание окон в холодное время года.

Установка таких откосов происходит одновременно с окнами. Из панели толщиной 1 см. изготавливается стартовый профиль, который необходим для установки стеклопакета. Сам профиль крепится непосредственно к стенам, крепление может быть разным, но чаще всего используются обычные саморезы и специальные кронштейны. Сами кронштейны изготавливаются из оцинкованного железа и имеют толщину не более 1 мм. Один кронштейн крепится к стене, а второй к откосу, для крепления используется специальная, монтажная пена с двойным клеящимся слоем, при этом между собой кронштейны крепятся саморезами. Некоторые участки склеиваются между собой при помощи специального герметичного клея, а также при помощи его клеятся к подоконнику.

Отделка откосов окон из ПВХ и гипсокартона

Для откосов используется интегральный (вспененный) ПВХ или обычный гипсокартон. Преимуществами таких откосов являются:

Прочность и гладкость поверхности, которые позволяют изгибать их под необходимым углом, что убирает лишнюю работу с режущими инструментами, а также потерю части материала при резке.

Эти откосы экологичные, благодаря чему не требуют дополнительного ухода после монтажа.

Большой выбор цветовых гамм, позволяет выбрать лист понравившегося вам цвета.

Долговечность, такие откосы простоят не меньше самих окон, что избавляет вас от возможности деформации окон, при монтаже новых откосов.

Удобство при чистке, такие откосы легко чистятся от загрязнений, не оставляют разводов, да и сами по себе не очень то и цепляют грязь.

Откосы из гипсокартонаВ основном монтаж откосов на пластиковые окна своими руками происходит по той же схеме, что и «сэндвич» панели, но откосы на окна наружные из гипсокартона крепятся к стандартному профилю, и они облицовываются жёстким пластиком, который крепится к панелям при помощи жидких гвоздей.

Недостатками данных откосов являются: мягкость, из-за чего на них легко оставить вмятины, которые будут видны невооружённым взглядом, а также загрязнения, их также легко оставить на бархатистой поверхности откосов.

Процесс отделки откосов еко

Для примера рассмотрим процесс отделки откосов окон своими руками, так как принцип у всех типов похож.

Для начала необходимо подготовить поверхность для крепления листов ПВХ и установить сами направляющие, отверстия под крепление направляющих проделываются в стене с использованием дрели либо перфоратора, а сами направляющие крепятся строго в вертикальном положении. Для достижения максимальной точности необходимо использовать уровень.  Перед установкой самих панелей необходимо тщательно измерить необходимый размер, и изготовить панель нужного размера, для этого можно воспользоваться картонным шаблоном. Щели между панелями и стеной заделываются специальной герметичной пеной, в местах креплений панели к стене с помощью пены, необходимо зафиксировать панели с помощью скотча, тем самым защитив их от выталкивания пеной. После застывания пены устанавливаются декоративные уголки, а излишки герметической пены счищаются, после чего панель протирается влажной тряпкой. Монтаж успешно произведён, но если вы заметили щели между панелями или панелью и стеной, их можно заделать белым силиконом.

Устранение конденсата на окнах

0
Потеют окна

Нередко использование пластиковых окон влечет за собой проблему их запотевания. Пользователи задаются непростыми дилеммами, почему потеют окна в доме и как устранить подобные неудобства. Прежде всего необходимо уяснить особенности конденсата и определить, чем он вызван.

Эффект конденсации влаги: сущность и причины

Зачастую запотевание проявляется в утренний период, собственно с 8 часов до 11. Зимой и в холодные дни сталкиваемся с отпотеванием окон. Эффект отпотевания выражается в появлении на стеклах большого количества маленьких капелек, какие вскоре, объединившись в образования побольше, стекают ручьями на подоконник и создают на нём лужицы воды. Запотевание возможно и в одной комнате, тогда как в остальных это явление отсутствует.

Физическая сущность конденсата: это своеобразный продукт трансформации холодного вещества (в данном случае – воды) из пара в жидкость. Преобразование из одной агрегатной формы в другую случается из-за различия температур на грани двух прилежащих сред (в этом случае как граница имеется ввиду стекло между улицей и комнатой).

Исходя из этого, наблюдаем следующее:Конденсат на окнах

  1. Наибольшая вероятность появления эффекта запотевания связана с разницей температур по обе стороны стеклопакета: чем она значительней, тем вероятней образование на пластиковом окне конденсата.
  2. Влажность воздуха – не последняя причина того, что потеют окна в частном доме. Так, например, если чайник длительное время кипит, то это вызывает появление сконденсированной влаги на кухонных окнах.

Теперь, в свою очередь, возникает вопрос, отчего же это явление практически не беспокоило пользователей старых оконных конструкций. Оказывается, причина в том, что отошедшие в прошлое деревянные окна были полны щелей. В то же время, двойные стекла были разделены большим расстоянием, чем стекла в современных оконных конструкциях. Поступающий с улицы через щели и пространство между стеклами воздух понемногу нагревался. Постепенное уравнивание температур и являлось причиной того, что явление конденсации почти не имело места на устаревших конструкциях.

Итак, герметичность пластиковых стеклопакетов, хотя и создает одно из значительных их преимуществ, все же параллельно является и причиной определенного дискомфорта, такого как отпотевание окон.

Решения проблемы "вечно мокрых окон"Комфорт и неудобства всегда идут рядом. Вроде бы пластиковые окна позволяют лучше сохранять тепло и тишину в доме, но, в то же время, появляется определенный дискомфорт: конденсация влаги и нужда в постоянном проветривании закрытого пространства комнаты.

Некоторые владельцы пластиковых окон видят причину появления эффекта отпотевания только в самих оконных конструкциях, предъявляя, на их взгляд, справедливые требования к производителям данных изделий.

На самом деле главным предусловием образования подобного конденсата на стеклах есть определенные климатические воздействия. Такие условия большая часть покупателей считает комфортными, именно они определяют особенности эксплуатации окон.

Как избежать запотевания: реальные ситуации и их решение

Причины конденсации, разъясненные выше, в себе содержат пути решения этой актуальной проблемы, указывая на способы ее устранения.

Попробуем решить каждую отдельную ситуацию, когда потеют пластиковые окна:

  1. Использование стандартного стеклопакета, состоящего из одной камеры (неудобство остается – пластиковое окно потеет). В этой ситуации просто необходимо заменить его на лучший (например, двухкамерный).
  2. Вентилирование помещения настроено не должным образом и влажность воздуха в доме остается повышенной, это приводит к эффекту конденсации влаги. Выход один – отремонтировать вентиляционную систему.
  3. Подоконник переполнен комнатными растениями и это создает повышенную влажность около окна. Следует подумать над расстановкой растений.
  4. Редкое проветривание комнаты, без сомнений, вызывает образование влаги на окне. Таким образом, независимо от конфигурации окна, необходимо больше внимания уделять проветриванию помещения.
  5. Возможно, был допущен недосмотр во время установки. Неправильный монтаж оконных откосов является одной из причин негерметичности стеклопакетов. Охлажденный воздух, оказываясь в промежутке между стекольными камерами, способствует снижению температуры стекла в средине. Это и создает неудобство – его запотевание. Владельцу следует самостоятельно решить проблему, устранив недостаток, или же поручить сделать это установщику.

Повышенная влажность воздуха на кухне – причина частого запотевания окон. Потому при их установке в этом помещении нужно подбирать более качественные и соответствующие требованиям стеклопакеты.

Бесшовные натяжные потолки

0

Сегодня неотъемлемой частью современного и оригинального интерьера стали натяжные потолки. Благодаря огромному спросу, который до сих пор сохраняется на рынке, легко найти потолки в самых разных вариантах расцветок, выполненные из различных материалов, соответствующих современному качеству.

Высокими эксплуатационными характеристиками натяжных потолков считаются хорошая устойчивость к любым перепадам температуры, простота в эксплуатации, долговечность, и отсутствие необходимости подготовки потолочной поверхности.

На сегодняшний день самым большим спросом неизменно пользуются бесшовные вариации потолков, у которых кроме всех ранее перечисленных особенностей присутствует еще и такая как — отсутствие швов. Именно благодаря ровной поверхности, интерьер выглядит более современно и интересно. Тканевые потолки в действительности применяются уже достаточно долгое время, еще с конца прошлого (двадцатого) века.

Изготовление бесшовных потолков достаточно простое. Делают их из синтетической ткани, выполненной на ткацком станке, которую потом пропитывают полиуретаном. В конечном итоге получается отличное полотно высокого качества, позволяющее монтировать любые потолки без лишних швов.

Для создания более эксклюзивного интерьера лучше использовать потолки с блестками.

Приняв решение приобрести бесшовные потолки, вы получите возможность не только создания современного интерьера в своей родной квартире или доме, но и сможете рассчитывать на их безукоризненные характеристики в эксплуатации. Такие потолки не накапливают пыль, характеризуются повышенной устойчивостью к растяжению, механическим воздействиям, разрыву, а также к пагубному воздействию ультрафиолета.

Монтаж тканевого потолка отличается от монтажа потолка ПВХ тем, что предварительно нагревать помещение не потребуется. Перед закреплением полотна по периметру комнаты нужно будет установить каркас из багета в виде специальной прищепки, которая будет удерживать ткань при помощи зажимного устройства, обеспечивая потолку оптимальное натяжение. Во время монтажа такого потолка важно помнить о том, что полотно потолка во время установки слабо способно растягиваться, а значит натяжение должно создаваться при помощи профиля.

Технология поклейки обоев на стену

0

Чтобы выполнить качественную оклейку обоев, необходимо иметь следующие инструменты: отвес, для соблюдения вертикальной оклейки обоями, нож, для резки обоев, валик или кисть для клея, а так же щетка для очистки его излишков. Пригодится резиновый валик или шпатель, для выравнивания обоев, а так же специальный валик для выравнивания углов и стыков.

Подготовка поверхностей к оклеиванию. Во первых, необходимо удалить старые обои. Для облегчения работы можно использовать теплую воду или приобрести специальные средства для удаления обоев. Впервые оклеиваемые поверхности нужно перед оклейкой обработать, чтобы сделать их ровными и чистыми. Если поверхность была окрашена, то краску удаляют, полностью или частично, с последующим выравниванием. Затем поверхности нужно как следует загрунтовать.

Обои нужно клеить только на сухие поверхности. Если дом новый, то следует подождать полного высыхания поверхностей, примерно в течение 6 недель. Если поверхности долго не просыхают, можно загрунтовать их раствором обойного клея, делая это в соответствии с рекомендацией производителя.

Подготовка обоев. В данный момент все современные обои производятся без бордюров и кромок, что избавляет от их обрезки. При выборе обоев обращайте непосредственное внимание на символы, которые указываются на упаковке. Рулоны перед оклейкой, следует нарезать на полосы, ширина которых соответствует высоте оклеиваемой поверхности. Обои, нуждающиеся в совмещении рисунка, нарезают с припуском. В любом случае, длина заготовленных полос должна быть немного больше оклеиваемой поверхности. Как правило, бывает достаточно 10 см. Обои удобно резать острым ножом, при помощи линейки, края обоев получатся ровными, а нарезка не отнимает много времени. После заготовки полос нужной длины, из остатков можно нарезать полосы для участков меньшей длины.

Оклейка стен. Подготовленные полосы кладут друг на друга, обычно рисунком вниз, но не более 10 штук, так, чтобы верхние полосы были сдвинуты к нижним на 1-2 сантиметра. Большее количество полос класть не рекомендуется — самые нижние можно запачкать при намазывании клеем. Наносить клей нужно осторожно, чтобы он не задеть лицевую сторону полотна. Для этого под полосу можно подложить газеты или другую не нужную бумагу.

Чтобы обои хорошо держались на поверхности, клей необходимо нанести ровным слоем на обойную полосу и дать пропитаться. Для намазывания клея применяют щетку или валик, распределяя клей по поверхности, начиная с середины полосы и продвигаясь к концам, производя операцию от центра к краям полосы. Края полос необходимо проклеивать как можно лучше. Подготовленные полосы складывают для пропитывания намазанной стороной внутрь, причем, более плотные обои, должны пропитываться дольше. Приблизительное время пропитывания для бумажных обоев около 7-9 минут, для прочих видов обоев с бумажной основой, немного дольше, около 10-12 минут. Обои с тканевой основой, стекловолокнистые и нетканые или флизелиновые обои клеить удобнее: клей можно наносить непосредственно на оклеиваемую поверхность. Сами обои обрабатывать клеем не нужно.

Тонкие бумажные обои следует клеить осторожно. Пропитанные клеем, они теряют прочность и могут порваться. Шелкографические, а так же виниловые типы обоев необходимо хорошо пропитывать клеем, так как они боятся сгибов, способных испортить рисунок.

Температура, благоприятная для оклейки обоев должна быть между 10 и 23 °С, при влажности не более 70%.

Оклеивать можно двумя способами, внахлест на соседнюю полосу или встык, так, чтобы между полотнами отсутствовали зазоры. Для метода встык нужно предварительно разметить поверхность при помощи отвеса.

Обои оклеивают начиная со стен с окнами, предварительно разметив вертикальную линию для наклеивания первой полосы. Последующие полосы, рекомендуется так же размечать отвесом.

Лучше всего производить оклеивание помещений вдвоем. Один человек прикладывает полотно сверху, второй рабочий, на полу, совмещает рисунок и кромку с линией разметки на стене. Потом полотно прижимают к поверхности тряпкой и при помощи щетки выдавливают воздушные пузыри сверху вниз, от центра к краям полотна. Выступающий на стыках клей немедленно удаляют чистой тряпкой.

Углы нужно оклеивать, разрезав полотно на две части, одну часть накладывают так, чтобы она захватила стену до угла и угол на 5-10 см. Вторую часть клеят встык на противоположной стороне угла.

Места, где обои склеились внахлест нужно прижать валиком так, чтобы они как следует прилегли к поверхности.

Оклеивание участков над окнами и дверьми осуществляют из остатков раскроя. Места, в которых имеются электрические розетки и выключатели, нужно предварительно обесточить, снять крышки и панели приборов, а затем полностью оклеить помещение. После просушки, отверстия вырезаются по размеру розеток и выключателей. После этого панели приборов устанавливаются на свои прежние места.

Образовавшиеся пузыри на обоях можно ликвидировать, при помощи медицинского шприца, введя во внутрь небольшую порцию клея и разгладив неровный участок.

Для оклеивания потолков нужно использовать светлые или белые обои. Чтобы потолок можно было легко очистить, лучше подобрать моющиеся обои. Самым лучшим вариантом будет выбор флизелиновых обоев. Подготовку потолка осуществляют так же, как и подготовку стен. Использование акриловой грунтовки может улучшить качество оклеивания. Можно выбрать марки фирм «Henkel», «Pufas» (Германия), «Евролюкс» или «Монолит» (Россия). Расход грунтовки примерно 10 килограмм на 100 квадратных метров. Поверхность оклеивается через два-три часа, после высыхания грунтовки. Клей для оклейки потолка, должен соответствовать типу обоев. Желательно использовать менее плотные обои, так как они не подвержены риску отклеивания под собственной тяжестью. Лучше использовать простые обои с качественной обработкой клеем. Обои на потолоках клеят по направлению световых лучей, по предварительно нанесенным линиям разметки. Лучше наклеивать обои по короткой стороне поверхности, так полосы удобнее накладывать на потолок.

В помещении с высокими потолками, сначала рекомендуется оклеивать потолок. Полотна нарезают на 5-10 см длиннее, спуская припуск на стены. В дальнейшем, эти припуски закрывают обоями, при оклейке стены.

В помещениях с потолками более 3 м, можно оставить небольшой фриз около 20-30 сантиметров. В таком случае припуск оставляют больше на 5 см к высоте фриза, который потом оклеивается стеновыми обоями внахлест по горизонтальной линии. Как правило, потолок оклеивают втроем. Смазанные полосы передают двум рабочим, производящим оклейку потолка. Один человек прикладывает к поверхности первую треть полосы, второй, разворачивает полосу и прикладывает оставшуюся часть. Это необходимо проделывать точно и аккуратно, чтобы обои впоследствии не отклеивались. Для удаления пузырей необходимо использовать щетку, разглаживая полотно от центра к краям. Если вы оклеиваете обои в одиночку, то полосу нужно сложить в гармошку, поочередно разворачивая и прижимая ее к потолку, придерживая одной рукой сложенную часть, свободной рукой нужно прижимать полотно к поверхности, одновременно производя разглаживание.

Как подготовить потолок под покраску?

0
Покраска потолка

Практически каждый, кто когда-либо делал ремонт дома, сталкивался с проблемой неравномерной покраски. В чем причина? Их может быть много, например, валик для покраски потолка с слишком длинным ворсом или неправильный способ нанесения красок. Ниже мы рассмотрим основные причины неудач:

  • Слишком густая краска. Такую краску очень тяжело распределить ровно. Поэтому перед первым базовым слоем покраски её следует развести водой. Главное, чтобы добавленной воды было не более 20%. Нужно следить, чтобы консистенция не должна тянуться, а должна слегка стекать с валика.Густая краска оставит разводы
  • Медленная работа. Когда покрашенная зона уже слегка подсохла, а вся область ещё не выкрашена, тогда появляются полосы в этом переходе. Поэтому не следует делать перерывов при покраске одного слоя, иначе проблемы не избежать.
  • Валик с длинным ворсом. Такой валик лучше не использовать, потому что его волокна будут оставлять «ляпуши», которые в дальнейшем будет тяжело исправить.
  • Плохое зрение и освещение. Если присутствует хоть один из этих факторов, то просто можно не увидеть незакрашенные участки. а когда проблема обнаружится, будет поздно. Поэтому, при плохом зрении нужно надевать очки/линзы и включать свет.
  • Неправильный способ покраски. Нельзя наносить краску сплошными прямыми. Первый слой должен быть направлен вертикально, а второй, наоборот, горизонтально.
  • Уже имеющиеся неровности поверхности. Краска не скрывает дефектов и неровностей. Поэтому, прежде чем красить нужно сделать поверхность идеальной (шлифовка, шпаклевка).

Причины выяснены. Как же исправить эти ошибки? Для начала нужно подготовить потолок под покраску своими руками. Отшлифовать его, пока поверхность не приобретёт вид однородного тона. Чтобы грязи и пыли было меньше, рекомендуют использовать шлифовальные машинки. Шкурку нужно выбирать мелкую. Когда потолок станет гладким, то можно переходить к следующему этапу — грунтованию. Очень важно, чтобы грунтовка была качественной. Грунтовать необходимо минимум два раза. Когда поверхность будет идеальной (ровной), то можно приступать к работе.

Подготовка потолка

А что же делать с пятнами на потолке, которые появились в связи с «протечками»? Изначально нужно хорошо вычистить и вымыть поверхность, а потом обработать биоцидным раствором, но это вещество смывать нельзя. После обработки нужно воспользоваться универсальной грунтовкой. Она заблокирует любые провидения пятен или полос через шпаклёвку.

Вот несколько советов, которые помогут сразу добиться хорошего результата:

  1. Летом покраска удачнее, чем зимой, потому что уровень влажности в теплое время низкий, а в следствии этого краска высохнет гораздо быстрее и без проблем.
  2. Нужно очистить весь мусор с комнаты, запастись гладкошерстным валиком с длинной ручкой. При соблюдении этих условий, процесс пройдет быстрее и без трудностей. А скорость в этом процесс — один из главных факторов покраски без разводов.
  3. Не нужно постоянно отжимать валик, потому что на нем должно быть всегда достаточно краски.
  4. Нельзя нажимать на валик прикладывая силу.
  5. После нанесения базового слоя краски, осмотрите потолок при хорошем освещении, и при найденном «недокрасе», замажьте его, пока поверхность не высохла.
  6. Лучше использовать матовые краски, чем глянцевые. С глянцевыми красками могут возникнуть неожиданные проблемы в виде разводов.
  7. На белой краске видны любые оплошности, поэтому если красит новичок в этой сфере деятельности, лучше отказаться от идеально белого варианта.
  8. Экономить на краске нельзя, так как за неудачи, которые сделала дешёвая краска, придется заплатить намного больше.

Это видео поможет постичь науку покраски потолка.

Нужно помнить, что ничего в этом мире не идеально. Это же правило касается и покрашенного потолка. Главное, чтобы при дневном освещении неровности не бросались в глаза.